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條老街兩邊散佈出去的許許多多的小巷，好似蜈蚣又細又密的腿。一 走進去，簡直就是進入義大利了。這長長的巷子，大多在中間都有一個天井式 的院落。四邊是三層的羅馬式的迴廊。只有在中午時分，太陽才會由中天投下 一小塊叫人興奮的陽光，使人想起卡夫卡對這種義大利庭院一個很別致的稱呼 ：陽光的痰盂。只靠著這點陽光，每個庭院都是花木蔥蘢，常青藤會一直爬到 房頂去曬太陽。

如果從糧食街直入猶太巷，再拐進莫扎特廣場，義大利的氣息會更加強烈 地撲面而來。

那些鋪滿陽光的廣場，那些森林一般聳立著的雪白的教堂，那些生著綠鏽 的典雅的屋頂，一群群鴿子在這中間飛來飛去。

從中，我們立刻感受到薩爾茨堡一千年政教合一的歷史中，大主教至上的 權威‐‐他們的威嚴和尊貴!瞧吧，當年這些來自羅馬的大主教們，多麼想在這 裡過著和梵蒂岡中教皇一樣的生活，多麼想把薩爾茨堡建成&ldo;北方的羅馬&rdo;!

薩爾茨堡不同於奧地利任何城市，與其相差最遠的是維也納。

維也納建在一馬平川的平原上，宏大而開闊;薩爾茨堡建在峽谷之間，狹 窄而峭拔。維也納的主人是哈布斯堡王朝，雍容華貴的宮廷氣息散佈全城;薩 爾茨堡的主宰者是大主教們，神靈的精神籠罩著小小山城。所以，至今我們可 以感受到維也納的開放自由與薩爾茨堡的沉靜封閉‐‐這種歷史的氣氛。甭說 城市，連城市的河流也大相逕庭。繞過維也納城市中心的多瑙河，總是給藝術 家們很多靈感;但是從薩爾茨堡城中穿過的鹽河，卻沒給人們更多的詩情畫意 。因此，逃出大主教陰影的莫扎特發誓他再不回到薩爾茨堡。此後他竟然連一 支以故鄉為題材的樂曲也沒有。

當然，這是歷史。

不管歷史是怎樣的，最終它都創造了城市各自獨有的性格。

於是，宗教城市的靜穆，大主教歷史的森嚴和獨來獨往，山城的峻拔與曲 折以及本地人的自信與執著，都已經成為今天薩爾茨堡深層的人文美。

當自以為是的美國人把麥當勞建在糧食街上時，他們第一次屈從了這裡的 文化傳統，而把那種通行於世界的、粗鄙的、紅底黃字的商標‐‐大&ldo;&rdo;，縮 成小小的、鑲在一個具有本地特有的古色古香的鐵藝招牌中。

全球文化在這裡服從了本土文化，從中我們是否看到了薩爾茨堡人的某些 性格?

再往廣處說，儘管每年來到這小城中的旅客人數高達兩萬人，本地人的生 活方式卻依然故我。他們沒有被成幫結隊、腰包鼓鼓的旅客擾得心浮氣躁，一 堆堆擠上去兜售生意。那些事都由旅遊部門執行得井井有條。薩爾茨堡是用&ldo; 電子商務&rdo;來經營旅遊最出色的地方。人們呢?靜靜地做著自己的工作，並按照 他們喜歡與習慣的方式去生活、娛樂和度假。他們遠遠地避開旅遊景點，不喜 歡到那種擠滿遊客的飯店和酒店去餐飲。因為在那些地方，他們找不到生活的 溫情與熟悉的氣息。

如果想看一看真正的薩爾茨堡人，就去奧古斯汀啤酒屋吧!在那個一間間像 廠房一樣巨大的木頭房子裡，擺著一排排長條的木桌，看上去像賣肉的案子。 桌子兩邊是木凳。薩爾茨堡人喜歡這裡所保持的傳統方式‐‐自己去買酒買肉 ，洗杯和倒酒。陶瓷啤酒杯本來就很重，盛滿酒更重;肉是燒烤的，又大又熱 又香。在這裡沒有人獨酌，全都是一群人一邊吃喝一邊大聲說話。

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