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蘇油喜歡肉菜，卻不好吃肉，每道肉菜必須葷素搭配，喜歡的多是肉邊的配菜。
比如回鍋肉裡的蒜苗，炒雞丁裡的黃瓜，涼拌肉裡的筍絲，紅燒肉裡的菜乾和芋艿……
但是這些東西少了肉還不能成味，因此肉不能少，不過都是別人在搶。
士林裡邊，將這作為蘇少保雅緻非常的一樣證據——吃得起不吃，玩得起不玩，穿得起不穿——這叫但求適意，不拘於物。
這的確也是人生的一種大境界，不過外間純屬是誤讀了，蘇油只是上一世留下的習慣而已。
那一世，減肥，才是人們倍感痛苦的折磨。
比如蒸蛋羹，他就挺喜歡上面的蝦仁的。
張敦禮在偷偷觀察蘇油，果然見他只喜歡夾肉邊菜，不由得就偷偷腹誹，這還真是孃胎裡帶出來的前世富貴病，就連自己打小裡錦衣玉食，都嘴刁不到這份上。
肉邊菜，嘖嘖嘖，聽聽都講究！
搖了搖頭，筷子又悄悄伸向了那盤三鮮裡的魷魚……
蘇油覺得自己努力了二十八年，最大的成就就是除了辣椒以外，基本恢復了前世的中餐大菜系。
比如讓張敦禮停不下來的這道魷魚三鮮，正宗的川菜做法，需要用到水發魷魚，蟹黃醬，熟豬油，化雞油，火腿，熟雞肉，水發蘭片，時令疏菜，上湯，胡椒，料酒，蔥白，水澱粉，鹽。
先將水發魷魚放入上湯中煨起。
火腿、雞肉、蘭片切的絲，蔥白切段。
燒熱鍋下熟豬油燒至五成熟，先下蔥段炒出香味，再加入火腿、雞肉、蘭片略炒，在淋入上湯、鹽、料酒、胡椒麵燒入味，下時菜煮熟，撈出各料擺入碟內。
將煨過的魷魚撈出，在鍋內燒一下，撈入碟中鋪平，湯汁中加入蟹黃醬、水澱粉勾芡，加雞油起鍋，淋在魷魚面上即可。
說起來簡單，鹽要提純，料酒要釀造，蟹黃醬要油熬製浸泡，水澱粉要用水飛法漂出細漿後曬乾磨成精粉，熟豬油要用圈養的煽豬，魷魚是海貨。
魷魚做成的魷魚乾，還有蟹黃醬罐頭，要從數千里外兩浙路運來。
除了胡椒麵，火腿的製作也需要香料。
玉蘭片要潔淨允白，需要煮熟後切片，拌上少量的葡萄糖，然後在極短是時間裡用蒸汽烘乾。
如果是大宋如今常見的煙燻法，那就是煙筍了，煮周大家的臘豬腿也是一絕，但是做魷魚三鮮就不好看了。
所以這道菜的恢復，涉及到化工，機械，生物發酵，海洋捕撈，油料種植推廣，畜牧改良，漕運，甚至是制繩，織網，造船，罐頭……
要是落到政治上，還要打破酒類的榷禁，鹽的專賣，香料的壟斷，保證商路的通暢，海貿的興盛……
因此要讓這道菜端上汴京城小康人家的餐桌，其實又一點都不簡單。
蘇油認為這一切都是值得的，哪怕是擔上一個饕餮之名，那也是非常值得的。
吃過飯，娃子們還是那麼興奮，鬧著要去守瓜地。
蘇油沒有辦法，只好找了一個大搪瓷盆，套到一個網兜裡，然後帶著扁罐，王彥弼還有韓嘉彥三人，安排他們煮了一些鹽水的毛豆花生，然後教他們扎火把。
要是在南方就沒這麼麻煩，砍一段竹筒，灌上煤油或者是桐油，在用草紙卷堵上，就是一個可以燃很久的火把。
北方那得將幹杉木皮撕成小塊，中間用黃草紙捆成燈芯，再澆上煤油或者是桐油，外面再用杉木皮和稻草死死地捆緊，才能做出耐燒又不散的好火把。
幹這些蘇油是熟手，小時候偷桐油照泥鰍鱔魚青蛙，沒少挨八公的揍。
見到蘇油帶著幾個小秀才扎火把，八公就覺得好笑：「這要是放到以前的可龍裡
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