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湖水，無論如何嘗試釀出的酒也不是紹興酒的味道。
山陰道上（7）
紹興酒當今最著名的有“古越龍山”和“塔牌”，我就在店裡買了一瓶古越龍山1980年釀造，據說是為北京釣魚臺國賓館特製的陳年花雕酒。此酒貯藏期超過廿年，即是已有紹興女兒陪嫁酒的年份了。好酒當然不便宜，這瓶廿年的黃酒陳釀價格幾乎可以與法國的XO白蘭地比美，標明是國宴用酒大概是主要原因之一。時至今日已經兩三年了這支酒我還沒有喝完，此是後話。
第二天冉冉的晨光裡我站在橋頭看著朝陽慢慢把紹興河邊的景物照亮。袁宏曾有詩讚紹興：“錢塘豔若花，山陰芊如草。六朝以上人，不聞西湖好。”雖然我從來沒有在紹興住過，但這座城市給了我一種家鄉般溫暖和親切的感覺。紹興在諸多的江南名城中算不上出類拔萃，但它古老朴茂。從作為越國的都城開始，它已經有兩千多歲了。歲月裡的紹興慢慢變了，但是變來變去離不開江南溫馨的小橋，流水，人家。我的腦海裡想象著漢代、南北朝、唐代、宋代、元代和明清時紹興的樣子，而我也似乎從今天的小橋流水人家裡看到了那些朝代時紹興依稀的影子。我不知道的是今天的紹興在一二百年之後還有多少小橋流水人家可以留下來呢？相對已經過去的兩千多年，最近二三十年紹興的變化可算是極大。我感到除了修飾一新的名人故居之外，古樸純粹的紹興正不知不覺一點點地在消失。不但是從城市的面貌上，也從人們心裡。今天不少老的紹興人還固守著往昔的傳統過日子，但新的一代又有多少人會珍惜和保守這些甚至是從春秋越國時代流傳下來的傳統呢？
因為王羲之一篇《蘭亭集序》在中國幾乎家喻戶曉的蘭亭離紹興只有十幾公里，當年王右軍和親友們去那裡修禊乘轎騎馬大概要走上半天，但我們今天所用的不過是半個多小時罷了。儘管我們知道一千六百多年前的蘭亭早已被毀，現在那裡除了明代的部分遺蹟之外多數是在八十年代新建重修的，但《蘭亭集序》裡茂林修竹，曲水彎流的景色始終令我們神往。
撇開一些新的建築欠缺古意和神韻之外，走進座落在蘭渚山下群山合抱，林翠風清景緻中的蘭亭剛巧遊人極少，徘徊在早晨的幽靜之中滿目青翠，令人頓時心曠神怡。想當年蘭亭雅集諸名士選中此地作一盛會並有王右軍乘興而作的書法流傳千古，顯然是得此處山水之靈氣。據說此地最早是越王勾踐種植蘭花之地，漢代曾在此設驛亭，故有蘭亭之名。現有的鵝池，流觴亭，小蘭亭，墨池等均為明代之後的建築，清代又建御碑亭，墨華亭等。不過蘭亭中王羲之的真跡據說只有“鵝池”碑上的鵝字，另一“池”字一說為王獻之所寫，一說為徐渭所寫。
我認為除了附庸風雅到流觴池邊去作詩吟對之外，蘭亭盤根錯節，龍鍾老態的盤景，小湖裡已大半乾枯的殘荷，水邊一片白茫茫的蘆花和早晨陽光下的竹筏都有好似王右軍行書飄逸中又剛健的禪意，值得細細欣賞和品味。但此清幽雅緻之地最忌人多，如遇人潮，則一切都索然無味了。
蘇州
到蘇州的目的有三：一是要從蘇州去看看水鄉木瀆；二是要順便到陽澄湖去吃大閘蟹，“九雌十雄”最好的蟹季雖然已過，但聽說現在螃蟹的供應依然非常充足；最後嘛，蘇州我雖然已經去過了兩三次，但這個城市有一種與眾不同的清秀和溫柔吸引著我。它也令我感到親切，因為我最敬愛的外婆是蘇州人，所以它總有令我想去看看它的慾望。
山陰道上（8）
晚上到熱鬧的觀前街松鶴樓去吃蘇州的本幫菜，雖然有百年老店和飲食名店金漆招牌，但在我們看來無論菜的味道和服務都說不上理想，可能這就是百年老店的老態吧。
蘇州來過兩三次，姑蘇的名園和湖山名勝多數已經去過，晚飯間問起吳
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