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開普陀山的時候，金色的夕陽下這海天佛國無處不是金碧輝煌了。
紹興
如果說紹興在中國是一座名人的城市，大概不會有人反對。古人上至大禹、勾踐、王羲之、陸游、徐渭，今人秋瑾、徐錫麟、蔡元培、魯迅、周恩來，他們的遺蹟都可以在紹興找得到。 電子書 分享網站
山陰道上（5）
對我來說，它更是母親的祖籍，外公就出生在這裡。
到紹興時已是黃昏，下著不大不小的冷雨。溼漉漉的街道映著昏黃的路燈，竟有一種淡淡的古意和愁思。
晚飯想吃地道的紹興菜，吳先生介紹咸亨酒店。“不是那個喝老酒的小酒店，是旁邊那座咸亨大酒樓！”正好，早就想去的地方。
當晚的花雕醉雞酒香撲鼻，黴乾菜爆河蝦鹹中有鮮味，清蒸白魚味清而甘，黴乾菜燒肉味厚不膩，配上咸亨酒店自釀味甘醇厚的太雕酒，讓我對紹興的地方菜有意猶未盡的好感。
好像我不知道父親的祖居在寧波的哪處鄉下一樣，我也沒有能從母親那裡把外公在紹興城裡的故里問清楚。既然不能一訪外公的祖居，那我就告訴吳先生我們這次到來想要感受的三樣東西：越中的山水、古城的文化、水鄉的生活。
為了感受越中的山水，第二天的上午吳先生帶我們去了柯巖。
柯巖的人工味道雖然稍微重了一些，但卻是典型的越中山水——有山，有水，有巖，有橋，有船，有閣，有寺。
站在柯巖山頂的寺裡，正好俯視腳下的山山水水，村莊田野。淡淡的雨霧中河道縱橫，阡陌相連。烏蓬船在河道間穿梭往來，煙樹裡透出粉牆黛瓦的村莊。這片土地就是古時山陰會稽兩縣的治所。細雨濛濛，煙霧低飄，婉柔的山水和細緻的景物深蘊了江南的靈氣和神韻。相對眼前有如飄逸詩篇和淡雅水墨的景物，我身後金碧輝煌的寺廟就顯得太華麗媚俗了。
雨霧中雖看不清哪一座是府山，看不見府山上的越王臺，但我仍然感覺得到越王勾踐曾經依靠這片豐饒多情的土地臥薪嚐膽，終成復國雪恥大業的霸氣。總納山陰會稽三十六源之水的鑑湖在視線之外，但縱橫相間的堤橋下又哪處不是王羲之詠鑑湖詩句“山*上行，如在鏡中流”的景色？明山秀水出畫家。紹興除了生出了中國人老幼皆知的王羲之和連齊白石也想要到他門前做走狗的明代畫家徐渭之外，這片山青水秀豐饒富足婉約細膩的土地，還孕育出了中國歷史上許多前無古人後無來者的名士偉人。
中午還是在咸亨酒店午膳。江浙一帶人士多認為紹興菜味道偏鹹，難登大雅之堂，有些上海人常說：“紹興菜吃來吃去還不就是鹹雞和黴乾菜燒肉！”但因為醉雞、黴乾菜燒肉和油爆蝦等菜是我從小就常吃的，所以倒覺得紹興菜甚合胃口。從小到大黴乾菜我吃得不少，但這次到紹興才知道此菜歷史幾乎與紹興城一樣悠久。相傳公元前494年越國大敗於吳國之後越王勾踐為了復國雪恥臥薪嚐膽，越國人上行下效節衣縮食。將青菜在冬季時醃製曬乾常年為菜，即是黴乾菜，又稱乾菜的由來。風俗流傳至今。乾菜可分白菜、油菜、芥菜三種，以芥菜為上。菜割下後，曬、洗之後醃製，待菜葉轉綠，取出擠出滷汁曬乾即成。後來紹興人又在乾菜中加入筍乾，變成了更鮮美的乾菜筍。燒肉，燒雞，燒鴨無不味美。
進門之前看見坐在旁邊的那間咸亨酒館裡喝酒吃茴香豆的人不算多，倒很有些出乎我的意料之外。俗話說靠山吃山靠水吃水，我原想這間小小的咸亨酒館靠著魯迅的大名就算賣賣黃酒和茴香豆大概就可以輕易成為百年老店了，但實際上它只不過是在1981年重開的。
和其它到紹興來的遊人不同，我們決定就不去眾多的名人故�
