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山陰道上（2）
有人說雨中的西塘是水鄉韻味的極致，而我們這次來恰恰是在西塘的雨中。小雨裡我們登上水陽樓，一處以精緻竹雕和古舊傢俱著名的徐姓人家。無暇去細看陳列著的竹雕和江南擺設，我們登樓在雨霧茫茫中看“半簷煙雨綠濛濛”的長廊，看相連成片的黛色屋頂，看小船慢慢搖過波光橋影中。聽雨打在屋頂瓦簷上，廊棚雨簾上，芭蕉花草上，和生滿了青苔的石板路上。感覺那從天上飄下的雨水和屋下橋下的河水最終混合在一起，輕輕地流走……
小雨中一對新人在廊棚下走過。花枝招展的新娘和西裝筆挺的新郎後面是一群看熱鬧的孩子。新娘邊走邊低頭淺笑，新郎悠閒地銜著一枝香菸。人群漸漸走遠了。而在冉冉煙霧和濛濛雨絲裡的西塘，也變得越來越模糊了。
寧波
到寧波的時候是黃昏。在酒店中安頓好之後，首先想起的就是要去吃晚飯。
寧波的海鮮飯店門面裝飾得金碧輝煌，三層樓宇燈火通明。但可惜海鮮的種類既不如南方的香港，小菜的味道又沒有西塘鎮的村野酒店新鮮清香。最令我失望的是寧波人的拿手菜大湯黃魚，比之過去母親為我們所做的要差得遠矣。飯店說現在好的野生黃魚一魚難求，而不惜金錢要吃的人更多，看來這也是算得上是開放和繁榮的一種代價吧。
到寧波的第二天早上導遊吳先生問我想去哪裡，我反問他說寧波有什麼最值得一去的地方。吳先生說，如果你對遊覽這座在中國排行第二的港口城市和奉化溪口的蔣氏故居沒有什麼興趣的話，寧波有兩座禪寺倒是很值得一去的：阿育王寺和天童寺，另外還有聞名全國的藏書樓——天一閣。我和妻商量了一下覺得吳先生的提議不錯，感受和了解父輩出生於此的地方，今次就從這座城市的佛教氣氛和歷史文化開始吧。
可能時間對於香客還早，阿育王寺的門前竟是一片名剎門前難得的清靜。玲瓏精緻的寶塔在黃牆綠樹的掩映中矗立在澄明的天空裡，在寺前方圓可百丈的放生池水面上留下幽清的倒影。放生池兩側各有一座月亮門通向白牆黛瓦的僧舍，其一曰“松光軒”，另一曰“樟蔭軒”。一位頭戴風帽，身披皂袍的老者正在慢步走進松光軒的門內。
繞過放生池，迎面是矗立在正門的天王殿。寬廣凝重，重簷翹角的建築氣勢雄偉，令人不得不駐步細細體味這座江南名寺之相。儘管時間已經日上三竿，但善男信女們依然蹤跡沓然。大殿前不見有香菸繚繞，兩三位灑掃的僧人和幾個中年的女工作人員只好坐在太陽下懶洋洋地閒聊。我們穿過了天王殿，巍峨的大雄寶殿已在面前。
不過阿育王寺之所以成為江南名寺並不是因為巍峨壯觀的建築。它的歷史久遠，可以上溯到晉太康三年即公元282年。當年有人在此發現了一座舍利塔，後來被認為是阿育王所建的八萬四千座釋迦牟尼舍利塔之一，故建亭供奉。五世紀初南朝宋元嘉初年建寺。南宋時為著名的“中華五山”之一。
釋迦舍利塔殿在大雄寶殿之後，匾題“妙勝之殿”，為寺中最著名的所在。我們在殿前遇到一位從中原到此掛單的年輕僧人，他操著濃重的北方口音，談鋒很健。我們除了談當今的佛寺和僧人之外，也談起了阿育王寺的歷史。
據佛教傳說阿育王為印度孔雀王朝的第三代國王。阿育為音譯，也有人譯為阿輸迦，意為“無憂王”。他是第一位在歷史上統一了全印度的國王。據說他在即位之初諸多暴虐，信奉佛教之後要求人民節制慾望，清靜內心
